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有多少人是抱着寻求“最后一片净土”的想法而去的色达,又有多少人真的在那里找到了自己灵魂。如同西藏一样,这么多年色达披上了信仰、灵魂、神秘、净土等标签,吸引了一波又一波人的朝圣。上万座红色木房倚靠在山间,上万名喇嘛觉姆居住其内,还有扛着各种摄影设备气喘吁吁穿街走巷、往返观景台想一睹全景的旅行者,木屋的红色、远山的绿色和天空的蓝色,构成了色达最基本的色调。

那一刻因为这几年在藏地的旅行而产生起对佛教的兴趣一下子空荡荡起来,为了获得福报而转的坛城还矗立在山尖,那一刻让自己不是滋味的还是中国人常有的功利般理直气壮的信仰。

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有多少人是抱着寻求“最后一片净土”的想法而去的色达,又有多少人真的在那里觉得自己找到了灵魂。如同西藏一样,这么多年色达披上了信仰、灵魂、神秘、自由等标签,吸引了一波波人的朝圣。上万座红色木棚房倚靠在山间,上万名僧侣居士居住其内,还有扛着长枪短炮气喘吁吁穿街走巷、往山坡一睹全景的旅行者,木屋的红色、远山的绿色和天空的蓝色,构成了色达的基本色调。

坛城位于色达佛学院的高处,分为两层,外表金碧辉煌。一层是一圈转经筒,从日出前到日落后,都能看到络绎不绝的信徒绕着转经筒,还有去世或者生病的人,也被放在推车上围着转,三等祈福需要转上108圈,据说可以消除前世的罪孽。坛城外的平底上放置着木板,供无数信徒叩首朝拜。

其实那里的生活气息并未比世界上任何一个其他角落而弱,那些旅行宣传词只是给尘世中人世俗而美好的幻想。那个山坳坳里的五明佛学院,仿佛一个独立的小镇,凌乱而有条不紊。它并非与世隔绝,这里开始充斥着纠缠游客的乞讨者,僧侣的态度也并非想象中那般美好。在山腰马路上行走时,碰到一个普通话讲得很好的喇嘛,他径自劝我要去转坛城,“你来这儿不是修福报那来做什么。”他的语气不容置喙,我愣住了不知道该如何回答,只是讪讪地应着。也不知为何,那一刻因为这几年在藏地的旅行而产生起对佛教的兴趣一下子空荡荡起来,为了获得福报而转的坛城还矗立在山尖,那一刻让自己不是滋味的还是中国人常有的功利般理直气壮的信仰。

这种仪式在寺院里常能看到,很多信徒每天清晨的第一件事情,就是到坛城来转动经筒。冬天早上六点天还没亮零下十几度,太阳还未从从山上探出头来,或者已经落下,年久的转经筒就发出咯吱声,夹杂着信徒口中的六字真言ong
ma ni bei mei
hong,散落在色达山尖的风中,迎接着黎明的到来,或者纪念一天的结束。我觉得比起为了福报,这种单纯的行为来得更让人信服。

坛城即是梵文中的“曼陀罗”,是各类本尊的法界宫殿。它源于古代印度的密宗,修密法时就在修法场地修筑起一个圆形或者方形的土坛,在土坛上修法,邀请过去、现在、未来诸佛亲临作证,并在土坛上绘出他们的图像,由此构成了后世坛城的基本框架,演变出多种形式和类别的曼陀罗。坛城作为象征宇宙世界结构的本源,是变化多样的本尊神及眷属众神聚居处的模型缩影。它位于色达佛学院的高处,分为两层,外表金碧辉煌。一层是一圈转经筒,从日出前到日落后,都能看到络绎不绝的信徒绕着转经筒,还有去世或者生病的人,也被放在推车上围着转,三等祈福需要转上108圈。坛城外的平底上放置着木板,供无数信徒叩首朝拜。

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这种仪式在寺院里常能看到,很多信徒每天清晨的第一件事情,就是到坛城来转动经筒。太阳还未从从山上探出头来,或者已经落下,年久的转经筒就发出咯吱声,夹杂着信徒口中的念念有词,散落在色达山尖的风中,迎接着黎明的到来,或者纪念一天的结束。比起为了福报,这种单纯的行为来得更让人信服。

当磕长头的藏民

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匍匐于地时

越来越体会到我们不过都是平凡而普通的人,在用尽方式寻求自我解脱。

站立的我

车停在山坡坛城边的喇荣宾馆,这是佛学院最好的住处。一下车,就被乞讨者围了起来。在色达的那几天打发乞讨者成了一件必做的事情,他们聚集在坛城和喇荣宾馆附近,或许因为知道这里游客多。这个最好的宾馆如今把标间都改成了四人间,大床90元/晚,小床80元/晚,价格不便宜,服务一如这里的生活“慢条斯理”,电话没人接听。宾馆并没有任何电脑设备,所有分房都是人工手动完成,导致我第一晚一回去,房间里突然多了三个藏族大汉。不过在这样艰苦的地方,有微弱的热水,有电,有电热毯,有看起来还算干净的床铺,不能更满意了。

顿时就矮了

第一晚同屋的姑娘告诉我,听到有人对房间里当地人留下的味道不适应想换房间而遭到了拒绝,前台说了“不适应就不要来这里”之类的话。觉得对这种问题很无解,我没有那种困扰,但隐隐觉得游人是一个不那么受待见的群体存在于色达佛学院。

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这种想法在第二天寻找经堂时得到了进一步的确信。在新经堂的门口碰到了两位汉族居士,我说我想去听讲经,希望她们可以指下路,她们还算热心,正好也要去,不过途中问了好几次我“来这里做什么,是旅游吗?”得到肯定的答案后,留下了意味深长的沉默。如同那天我在朋友圈发的状态,一名居士知道我曾经是记者之后有意的回避。那种与她们面前隔着万堵墙的感觉油然而生,深知千万游客想寻求的信仰并不在色达的表面,或许对她们来说旅行者就是入侵者,越来越多的造访没有什么太大意义,不过是增加了狭窄街道上的拥挤程度和需要回避的镜头。

当虔诚的人

经堂里只是播放着录音与幻灯片,未见堪布真人。几根大柱衔接着多彩的屋顶和地面,地上铺上坐垫,前方的柜子里放置着各种佛像,男女被黄色屏风隔开,那晚窗外的风雨不时吹打着门窗。堪布的汉语口音很重,我大约只听懂了一半,更不用说理解了。我的这边地上坐满了觉姆或居士,从叩首跪拜、诵经,到听讲过程中的一些提早离席或者倦意,越来越体会到我们不过都是平凡而普通的人,在用尽方式寻求自我解脱。

随转经筒一同转动时

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躁动的我

逃离出密集的压抑,重新审视这里,看着暮色逐渐将红色隐没,星星点点的微弱灯火慢慢从各个小木棚里闪耀出来,它又是格外静谧的。

刹那就安静下来

在色达的那几天,4000米左右的海拔上,大片红色的木棚房始终给我的眼睛带来刺痛感,每一次气喘吁吁爬上四周的山坡,却都难以不为眼前的不可思议的密密麻麻所震撼。逃离出密集的压抑,重新审视这里,看着暮色逐渐将红色隐没,星星点点的微弱灯火慢慢从各个小木棚里闪耀出来,它又是格外静谧的。

天葬仪式

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来此的鹫群不需要给它任何的信号,它定时就会早早来到天葬台附近的山坡等候,天葬开始前有少数鹫会在天葬台上空盘旋,当天葬开始时,天葬师向空中抛尸条,几只信号鹫会第一时间发现并飞过来确认,随后大批鹫非常整齐的排列飞过来,好似“轰炸机战斗群”,降落后以非常快的速度抢食完软尸部份,再敲碎骨骼部份分食完成,余下头颅骨放回祭奠的骷髅墙。在这一刻,你没有惧怕,会感到一种莫名的“空”,觉得生命的无意义感以及开始相信灵魂升天的不死。

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都说肉体无常,死后真的就一会儿功夫就消失在了天地间,观看的时候仍免不了惊恐。仪式开始时天葬台被帘子遮了起来,我们并不能看到最血腥的部分,但当最后所有尸肉就位,后山上急不可耐的秃鹫一窝蜂扑向那个平台时,我突然觉得这个世界尽是荒诞。

后来帘子被扯下来,平台上挤满了争抢食物的秃鹫和扑面而来的恶臭,大多数人忍不住反胃赶紧离开。

但当最后所有尸肉就位,后山上急不可耐的秃鹫一窝蜂扑向天葬台时,我突然觉得这个世界尽是荒诞。

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天葬台广场,地面是采用各色砖铺成的坛城图形,中央摆放着刻有尸陀林景物的大型天葬石,还有骷髅石宫,尸蛇尸猪尸犬尸鸟等各种动物的雕塑。

这些雕塑下的墙面上有一排排的文字,述说着肉身的无常:

……

在这里,可以感知肉身的无有实义

在这里,可以通达寿数的无常不定;

在这里,可以洞彻生命的不可依靠……

在这尸陀林里,可以了悟一切生与死的真理。

美味佳肴喂养它,有什么意义?

绫罗绸缎缠裹它,有什么意义?

桃红粉黛涂饰它,又有什么意义?

倘若不信,就去看看尸陀林中的尸体吧!

或长或短的人间岁月,

或苦或甜的喜怒哀乐,或真或假的朦胧感受,

或幸或哀的今生今世,就这样毫无意义地虚度。

……

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藏族人认为天葬的本质是:人来自于自然,最后回归于自然,相信生命是永远轮回,对生与死看得从容淡泊。

我带着心里的上帝去了解其他宗教,渐渐从排斥、无感,到被吸引、主动接近,我可能要说一些异端的话,我更倾向于相信救赎的方式并非那么单一,至少对每个人而言,他有自由意志选择更适合自己的宗教或者解脱方式,上帝最后审判我们的标准,也不该是表面上号称基督徒与否。应神察看我们的内心。

爬坡的时候遇到格外可爱的两位僧人,一个是清晨拿着书本正往上爬的小喇嘛,我问他“你怎么没去上课呀?”他艰难地用普通话说自己今天休息,要去山顶上写作业。我问他可不可以看看他的作业,他羞涩的表示自己一个字都还没写。旁边一位捧着十几本书的喇嘛,正在饶有趣味地看着我们,他普通话也不好,并不能做翻译。小喇嘛只来了色达一个月,说在山上写作业让他觉得开心,即使爬坡也并不辛苦,因为山上有花、有风,很安静。后来一阵鸡同鸭讲,还记得他说“不开心,不好,开心,也不好。”等到我再追问,又是一阵互不理解。告别后,他蹭蹭地就消失在了视野范围,去山上写他的作业去了。

另外一位是在山坡上碰到的觉姆,因为语言不通一句话都未能交谈。我喘气正在往上赶时,她从另一条岔道出现在了倾斜的巷子里,肩上扛着沉重的物品,也喘着气。我给她让路,她虽然走在前面,却不时回头看看,见到我停下脚步在逼仄的房屋间,想要找出一点空隙拍摄全景时,她笑着用手指了指上面,然后摆了个拍照的pose,并示意我们先走。领会她的意思后,一股脑到山顶后回望,她已不知在哪个岔路口回到了她的住处,消失在错落的房屋间。

旅行者对于他们来说或许是可有可无的存在,并未带动太多情绪。一路上碰到两次拿着机器测量这里房屋布局的工作人员,巨大的测绘图上用小方块表示着每个木屋的具体位置,上万座数不清的没有规律的布局已经耗费了他们一个多月的时间,其中一位工作人员说,过几天他们应该就能完成工作了。“说是要遣散一些僧侣,现在人太多了,只留五千人,”但具体如何执行,这位工作人员只是笑笑表示并不知情。根据网上信息,2001年的时候色达佛学院已经被遣散过一次了,规模有所控制,但我猜,如今反弹得厉害吧。

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但当最后所有尸肉就位,后山上急不可耐的秃鹫一窝蜂扑向那个平台时,我突然觉得这个世界尽是荒诞。

天葬台位于佛学院背后的山坡上,不得不承认,这里修建的各种建筑一开始还是把我吓到了,我有些摸不着头脑,不知是死亡的阴森,还是这里好像是一个集齐了所有偶像器物崇拜的地方,即便是白天,也让我不舒服极了。一旁的碑上说,此前各地送来的亡者尸身越来越多,喇荣尸陀林尸衣堆积如山,鹰鹫食用的地方也非常狭小,于是在2011年重修。我去的时候施工依旧在进行,重修后的天葬台广场,地面是采用各色砖铺成的坛城图形,中央摆放着刻有尸陀林景物的大型天葬石,还有骷髅石宫,尸蛇尸猪尸犬尸鸟等各种动物的雕塑。

这些雕塑下的墙面上有一排排的文字,述说着肉身的无常:

……

在这里,可以感知肉身的无有实义

在这里,可以通达寿数的无常不定;

在这里,可以洞彻生命的不可依靠……

在这尸陀林里,可以了悟一切生与死的真理。

美味佳肴喂养它,有什么意义?

绫罗绸缎缠裹它,有什么意义?

桃红粉黛涂饰它,又有什么意义?

倘若不信,就去看看尸陀林中的尸体吧!

或长或短的人间岁月,

或苦或甜的喜怒哀乐,或真或假的朦胧感受,

或幸或哀的今生今世,就这样毫无意义地虚度。

……

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关于喇荣天葬台,网上的资料实在太多了,无需赘述。成群游客在天葬台后的台阶上坐着,我跟他们一起,带着猎奇的目光审视着即将发生的一切。天葬开始前,微风会裹挟着一股酸臭味穿过铁网进入这片区域,我看着铁网里草坪上残留的秃鹫羽毛,有些忐忑,心想不会这就是传说中的尸臭吧,后来证明了这一点,因为味道只会越来越重。

都说肉体无常,死后真的就一会儿功夫就消失在了天地间,观看的时候仍免不了惊恐。仪式开始时天葬台被帘子遮了起来,我们并不能看到最血腥的部分,但当最后所有尸肉就位,后山上急不可耐的秃鹫一窝蜂扑向那个平台时,我突然觉得这个世界尽是荒诞。

后来帘子被扯下来,平台上挤满了争抢食物的秃鹫和扑面而来的恶臭,大多数人忍不住反胃赶紧离开,我本来想再等到最后的结束,可是不自在战胜了好奇,跟着人群一起离开了。

我带着心里的上帝去了解其他宗教,渐渐从排斥、无感,到被吸引、主动接近,我可能要说一些异端的话,我开始倾向于相信救赎的方式并非那么单一,至少对每个人而言,他有自由意志选择更适合自己的宗教或者解脱方式,上帝最后审判我们的标准,也不该是表面上号称基督徒与否。神察看我们的内心。


经云:“吾极珍爱之身体,死时舍弃如瓦砾,俱生骨肉亦分离,不由自主独漂泊,随业决定生何方,是故莫为身造恶。”

出行TIPS:

1、成都到色达有直达班车,6:30出发,夜晚达到色达县城,县城里有很多拼车可以到达佛学院。如今317正在修整,路况应该会越来越好。

2、佛学院的住宿只有喇荣宾馆和扶贫招待所,前者在山坡上,达到佛学院不难立即看到,我去的时候只有床位,现场即可住宿,预定反正电话打不通……后者在大路边上,据说条件真的不太好。

图、文|小葱

-The End-

—形色—

Lonely Planet 作者,媒体从业者

在北欧农场打工,穿梭斯堪的纳维亚峡湾

在中澳荒漠间露营,遥望南十字

在阿尔卑斯山间徒步,感受天地浩瀚无人

与你分享小众、深度、特色的旅行笔记

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